Мордовский народный костюм. Мордовский национальный костюм Мордовская одежда

1 ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА МОРДВЫ – ЭРЗЯ 1.1. Мужской национальный костюм мордвы эрзя… 1.2. Мужской головной убор мордвы – эрзя 1.3. Женский головной убор мордвы – эрзя 1.4. Рубаха, как часть женского национального костюма 1.5. Женские набедренные украшения 1.6. Передник 1.7. Верхняя распашная одежда 1.8. Обувь мордвы – эрзя 1.9. Праздничная одежда мордвы – эрзя. 2.УКРАШЕНИЯ И ВЫШИВКА НАРОДА МОРДВЫ – ЭРЗЯ 2.1. Нагрудные украшения мордвы – эрзя 2.2. Поясные и набедренные украшения мордвы – эрзя 2.3. Вышивка народа мордвы – эрзя 3. ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ И КОМПАЗИЦИИ В МОРДОВСКОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Национальный костюм - своеобразная область декаративно- прикладного творчества мордвы – эрзя, где тесно переплелись его виды, в нем воплощалось понятие народа об идеальном облике людей во взаимосвязи с окружающей природой, жизнью, культурой. Анализируя историю развития национального костюма мордвы – эрзя в кратком обзоре, в данной работе хотелось показать причины, повлиявшие на ход перемен в костюме, от древности до настоящего времени, а сам национальный костюм представить как подвижное явление духовной жизни мордвы – эрзя. Национальная одежда народа мордвы – эрзя – тема, которая была интересна и западно-европейским путешественникам и российским ученым,а так же этнографам ХIХ-ХХ веков. Источники для разработки этой темы постоянно обновляются с изучением истории данного народа.

Работа основана на комплексе этнографических, исторических материалов, которые по происхождению и информативному содержанию можно объединить в несколько групп: энциклопедии, научные очерки, публикации. В литературе рассматривались проблемы по таким темам как: мордовская народная вышивка – Мартьянова В.И., Мартынов В.Н.; знаковые функции народной одежды мордвы - Карнишина Г.А.; народное искусство мордвы - эрзя – Юшкин Ю.Ф. Так же были использованы Интернет-ресурсы: poliana.narod.ru/history-costume.htm,

Мордва – третий по величине народ финно-угорской языковой семьи и один из крупнейших народов Среднего Поволжья. Численность мордвы в Российской федерации составляет более восьмисот тысяч человек. Нация неоднородна и состоит их двух субэтносов – эрзянского и мокшанского. Основным регионом формирования мордовского народа являлось Окско-Сурское междуречье. И поныне земли коренного расселения мордвы, охватывающие центральные и южные районы Нижегородской области, территорию Республики Мордовии, Пензенскую область и северные районы Саратовской области, являются местного компактного проживания народов эрзи и мокши, где сохраняются многие традиционные формы материальной и духовной культуры народа.

В начале 20-х годов XX века продолжался сбор материала об одежде мордвы, изучением которой занимались советские этнографы М.Е.Евсевьев, М.Т.Маркелов, А.П.Ручьева, Н.И.Спрыгина. История костюма мордвы показывает, что наиболее устойчиво традиция бытования народной одежды проявилась у эрзи в местах совместного или близкого проживания с мокшей. На данной территории костюм мордвы не только сохранился в обиходе у жителей сел, но и в период современной истории ярко демонстрировал отличительные этнические и локальные признаки, функционируя как элемент праздничной и обрядовой культуры. Предметом особой гордости для женщины являлся набор украшений. По ним окружающие судили об обеспеченности, благосостоянии семьи. Украшения бережно сохранялись, передавались по наследству, обветшавшие детали обновлялись новыми материалами. Взгляд любознательного зрителя может усмотреть в декоре мордовского костюма древние бусины, раритеты русской и зарубежной нумизматики, старинные воинские награды, амулеты паломничества в Святые Земли и множество оригинальных звонких мелочей, которые порой неведомыми путями, попадали в мордовское село. Особой приверженностью к самобытным формам костюма предков отличался женский национальный костюм, в то время как мужская и верхняя одежда были наиболее унифицированными. Именно поэтому в музейных коллекциях предметы женской одежды, относящиеся ко второй половине XIX – началу ХХ века, преобладают.

Основными частями мужского костюма у эрзи была рубаха (панар м., э.) и штаны (понскт м., э.). Их шили из домотканого холста, в начале XX века получают распространение рубахи из фабричных тканей. Рубахи носили на выпуск и подпоясывали узким самотканым пояском или ремнем. Летом мужчины в прошлом носили распашную одежду из холста - наподобие халата. Весной и осенью надевали сумань – вид пальто из сукна черного или коричневого цвета. Его шили в талию, сзади на спине располагались сборки на уровне талии. Также демисезонной одеждой был чапан, который также шился из сукна, но с прямой спинкой и большим запахом на левую или правую сторону, длинными рукавами и воротником шалью. Его одевали в дорогу поверх другой одежды и обычно подпоясывали широким кушаком. Зимой мужчины носили шубы из выделанных овчин. Их шили с отрезной талией и сборами. Из овчин также шили тулуп, который были длинным и прямым. Его обычно надевали, как и чапан, в дорогу.

Мужскими головными уборами были валяные шапки белого и черного цвета, большей частью высокие с небольшими полями. Летом для работы в поле одевали холщовый колпак. Зимой носили шапки-ушанки и малахаи, которые сверху покрывали сукном. С конца XIX века в обиход мордвы входит фабричный картуз, который вытеснил валяные шапки.

Особая роль в национальном костюме отводилась головным уборам, которые строго соответствовали возрасту, семейному положению. Головные уборы эрзянок имели возрастные и локальные разновидности и были тесно связаны с причёской. Девушки заплетали волосы в одну косу и на голове носили налобную повязку - паця коня, коня лента. Замужние женщины заплетали косу на темени и закручивали её в тугой узел - кокол. На такой причёске хорошо держался высокий головой убор панго. Основой панго служил луб, который обтягивался холстом и обшивался красной тканью. Сзади убор имел мягкую лопасть, покрытую плотной вышивкой.

Местные различия сказались в форме панго. Так, на севера - востоке региона был распространён тип лопатообразного панго, на востоке он имел полуцилиндрическую форму, а в центральных и южных районах - рогообразную. В первой половине хх века женский костюм, например, Кочкуровского района был обновлён введением своеобразного головного убора косинки. Он представлял собой прямоугольный кусок ткани, который закреплялся на голове завязками. В налобной части убор украшался блёстками, пуговицами, мелко гофрированной кашемировой оборкой. Сзади ткань свободно спадала на спину, образуя лопасть, край которой был закруглён и оформлен рядами лент, кружева, гофрированной оборкой. Цвет косинки определялся возрастом женщин. Молодые носили красную, а пожилые- белую. В прошлом причёска девушек состояла из восьми - девяти мелких кос, спадавших по спине, и двух толстых - по краям. Косы скреплялись между собой спицей с шумящими подвесками, а их концы заправлялись за пояс. Девушки повязывали голову полотенцем с концами, декоративными лентами.

Дополнением к головному убору служили наушные украшения из перьев селезня, бус, бисера, пуговиц. Характерно, что в северном регионе проживания мордвы - эрзи вплоть до конца 19 века сохранились старинные причёски не только у женщин, но и у девушек. В прошлом причёска девушек состояла из восьми - девяти мелких кос, спадавших по спине, и двух толстых - по краям. Косы скреплялись между собой спицей с шумящими подвесками, а их концы заправлялись за пояс. Девушки повязывали голову полотенцем с концами, декоративными лентами.

Женская причёска состояла из пучка волос, закрученных в узел на темени. Причёска называлась кокол. Мягкий чепец головного убора покрывал волосы и в то же время приобретал необходимую форму. Женский головной убор имел в области местные варианты. Тип округлого мягкого чепца назывался сорока. Убор шили из белого холста, украшая мелким орнаментом плотной вышивки.Другая разновидность головного убора - сорока - клабик имела в верхней части каркас, расширяющуюся кверху пластину. Неотъемлемым дополнением к головным уборам были наушные украшения - пиле - курокст, снизанные из белого и чёрного бисера с подвесками из медных цепочек.

Основной частью женского костюма у эрзи являлась рубаха панар туникообразного типа без воротника. Широкая рубаха подпоясывалась плетёным на дощечках шерстяным поясом каркс с кисточками на концах цёкт. Эрзянская рубаха (панар, паля, покай) сшивалась из двух полотнищ холста перегнутых поперек. Она имела четыре шва посередине груди и спины, два по бокам. Рукава были прямые, их длина равнялась ширине холста. Воротника не было, вырез на груди имел треугольную форму, его глубина колебалась от 20 до 30 см. Края выреза скреплялись кольцевой застежкой - сюлгамо. Внизу передние полотнища для удобства при ходьбе и работе не зашивались до конца на см. Главным украшением рубахи была вышивка, очень плотная. Вышивка выполнялась шерстяными самопрядёными нитками, окрашенными растительными красками, которые добывали из корня подмаренника, почек берёзы, коры ольхи, различных трав.

Основной цвет вышитых узоров - красно-коричневый - дополнялся вкраплениями зелёного и жёлтого. Нередко узоры оформлялись чёрной или синей окантовкой. С начала 20 века растительные красители начинают заменяться анилиновыми, что повлекло за собой изменение в традиционном колорите орнамента. Вышивка рубах очень плотная, ковровая, рельефная по своей фактуре. Она выгодно оттеняла фон рубахи. Крупного плетения посконный холст уже не казался таким толстым и грубым. Расположение декора на рубахе было строго определённым и имело давние традиции. Она окаймляла ворот рубахи, рукава, подол, располагалась широкой полосой по переднему шву и продольными полосами по спине и груди.

Пояса сохраняли устойчивые формы. Они ткались на дощечках из разноцветных шерстяных ниток домашней обработки. Концы их завершали помпоны или бахрома. Праздничные женские пояса - цеко каркс, которые носили поверх руци, имели очень нарядные концы. Их делали из цветной бахромы, украшали мишурой и бисером, обшивали плоскими пуговицами. Завершался конец такого пояса кистью, оплетённой ажурной бисерной сеткой. Наиболее характерным женским набедренным украшением эрзи был пулай, пулай. Женщина надевала его ещё девочкой - подростком в лет и носила до самой смерти. Носили пулай чуть ниже талии, на бёдрах. Первый раз девушки надевали его в день совершеннолетия, после чего он считался обязательным элементом женского костюма вплоть до глубокой старости. Особенно богато украшался раковинами, цепочками, медными пуговицами, бляшками, разноцветным бисером праздничный пулай. Обычно женщины на праздники надевали два пулая. В праздничном костюме на пулай надевался бисерный пояс с красными короткими кистями сэлге пулай, по бокам подтыкались сшитые из холста и украшенные вышивкой и лентами боковые полотенца, похожие на передник. Чёткий и удивительно гармоничный рисунок валика верхней его части оттенялся прикрепленной к нижнему его краю длинной чёрной, красной, зелёной или синей бахромой из шерсти с кистями по бокам.

Передник – необходимая часть традиционного костюма мордовок. Его носили женщины всех возрастов в будни и праздники. Имелись специальные нарядные передники для гуляний и церкви. Цвет и отделка передника изменялись с возрастом женщины. Девушки и молодые женщины носили передники более ярких цветов (красного, малинового, зелёного), чем пожилые. Передники молодых обильно украшались полосками разноцветной ткани, лентами, позументом, вышивкой, на передниках пожилых женщин отделка была более скромной или её совсем не было. По покрою женские передники мордвы можно подразделить на передники без нагрудника, передники с нагрудником и закрытые передники с рукавами.

С конца XIX – начала XX в. передники всё чаще шили из фабричных тканей, в особенности из цветного ситца, например синего с красными и жёлтыми цветами. На подол передника нашивали разноцветные бейки и сутаж, а к краю пришивали оборку шириной до 10 см, также из ситца, но с другого цвета, чем передник. Шили передники обычно на холщовой подкладке. Эрзянки повязывали передник (полузапон) очень низко под животом и, поддёрнув рубаху или руцю вверх, делали напуск, так называемую пазуху, которая служила своеобразным карманом. Широкое распространение полузапона именно у мордвы – эрзи объясняется отчасти тем, что в общем комплексе эрзянского народного костюма такой передник не закрывал богатой нагрудной вышивки на рубахе и руце.

Комплекс костюма включал длинную распашную одежду, полы которых не имели застёжек и не закрывали при ношении перед рубахи. По покрою она относится к типу туникообразных одежд. Центральное полотнище сгибалось поперёк, и одна его половина разрезалась вдоль по центру, образуя полы. Бок одежды составляли четыре раскошенных клина, попарно сшитые между собой, образующие с центральным полотнищем квадратную пройму. Рукава кроили более длинные, чем у рубахи, и сужающиеся к концам. Под рукава пришивались небольшие квадратные ластовицы. Дошедшие до нас руци относящиеся концу 19 века, были сшиты из хорошо отбелённого посконного или посконнобумажного холста. они имели богатую, плотную вышивку на груди и боле скромную на рукаве. Она покрывала полы на груди, лентой располагалась по краю подола и рукавов.

Использовалась также и при отделке расшивка блёстками. В её колорите преобладали красный и чёрный цвета. Помимо вышивки руця украшалась полосками браного ткачества, позументом, пуговицами. Общий декор руци дополняли узкие вертикальные нашивки из кумача, которые располагались на спине и полах. Руця была ритуальной одеждой. Её надевали по праздникам и сохраняли как смертную одежду. У молодых женщин и девушек она была более нарядной, чем у пожилых. Этот вид одежды в начале 20 века вышел из обихода, и местные жители называют её различными терминами: оршамка, панитка, шушпан. Плотная вышивка покрывала полы на груди, лентой располагалась по краю подола и рукавов. Использовалась также и при отделке расшивка блёстками. Весной и осенью женщины носили сшитые из сукна сумани. Их шили как прямыми, так и отрезными по талии со вставными клиньями сзади и на боках. Зимой одевали шубу из желтых овчин, иногда их покрывали сукном.

Традиционной обувью мордвы были лапти (карьхть м., карть э.) из липового или вязового лыка. Для мордовских лаптей характерно косое плетение, трапециевидной формы головка, низкие борта. Из более широких лык плели ступни, которые служили для работы во дворе или около дома. Лапти - карьть мордовского образца, то есть плетения с украшениями из привернутого лыка но головках и приплетем в задней части хвоста - пуло, сохранились как элементы национального костюма. Лапти были употребительны как в будни, так и в праздники. Рабочие лапти плели из пяти, а праздничные из семи и даже десяти лык. Лапти - пятиреки были однопяточные - ве кочкаря карть, то есть имели один угол в середине задника. Двупяточные лапти были из семи и более лык и имели толстый рант из кручёного лыка, концы которого образовывали две петли для обор.

Характерной особенностью мордовских лаптей было украшение на головках в виде треугольников из перевёрнутого лыка - атякш - петушки, так их называли в соседних усских сёлах. Помимо декоративного, они имели чисто практическое значение - показывали на какую ногу надо надевать лапоть. Со временем мордовский тип лаптей заменяется на так называемый московский, с круглой головкой, высоким задником и толстыми бортами. Праздничным видом обуви были кожаные сапоги со сборами и острыми носками (кемот м., кемть э.). Кожаные сапожки мордовок имели острые носы, верх их часто обшивался красным сафьяном. Их шили из коровьей или телячьей сыромятной кожи. Сапоги имели массивный задник. Мордовские сапоги со сборами на голенище имели лишь состоятельные семьи. Зимой носили серые и черные, иногда белые валенки. Ноги обертывали портянками, их было две пары: нижние (алдонь пракста м., пильгалга э.), которыми обертывали ступни; и верхние (ланга пракста м., верьга пракста э.), ими обертывали икры. В холодное время года поверх портянок носили белые или черные онучи (сумань пракстат м., э.) из сукна.

Народные костюм эрзи достиг законченной художественно выразительной формы к середине XIX в. И если мужская и повседневная женская одежда отличалась простотой и целесообразностью, то праздничная одежда женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений, с целым рядом приемов драпирования фигуры, что объясняется тем, что сложно украшенный наряд мордовок уходит своими корнями в I – начало II тысячелетия. Народные костюм эрзи достиг законченной художественно выразительной формы к середине XIX в. И если мужская и повседневная женская одежда отличалась простотой и целесообразностью, то праздничная одежда женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений, с целым рядом приемов драпирования фигуры, что объясняется тем, что сложно украшенный наряд мордовок уходит своими корнями в I – начало II тысячелетия.

Самостоятельно женщина порой не могла одеться в такой костюм. Обряд одевания, в котором участвовало два-три человека, иногда длился несколько часов. Сложный и тяжеловесный женский костюм, особенно его праздничный вариант, подчёркивал широко почитаемые в мордовском народе здоровье, силу и выносливость женщины. Благодаря такому костюму индивидуальные особенности каждой фигуры нивелировались и подгонялись под устоявшиеся в народе представления о красоте. В праздники мордва носили сапоги. Кожаные сапожки мордовок имели острые носы, верх их часто обшивался красным сафьяном. В праздники мордва носили сапоги. Кожаные сапожки мордовок имели острые носы, верх их часто обшивался красным сафьяном.

Повседневной же обувью служили, как правило, лыковые лапти карть (э.). со специальными петлями из лыка для прикрепления обор. Эрзянки оборачивали ноги белыми онучами пракстат. Эстетика мордовской женской красоты требовала оборачивать ноги в онучи ровно и толсто. По одежде девушек: по количеству праздничных рубах, красоте их отделки окружающие оценивали их мастерство в рукоделии. От этой оценки во многом зависели их шансы на удачный брак. Поэтому девушки старались использовать любую свободную минуту, чтобы пополнить свой гардероб, им приходилось вышивать по ночам, в праздники, когда нельзя было выполнять другие работы По одежде девушек: по количеству праздничных рубах, красоте их отделки окружающие оценивали их мастерство в рукоделии. От этой оценки во многом зависели их шансы на удачный брак. Поэтому девушки старались использовать любую свободную минуту, чтобы пополнить свой гардероб, им приходилось вышивать по ночам, в праздники, когда нельзя было выполнять другие работы

Нагрудные украшения сочетали разнообразные лавочные материалы. Доминирующими в них были стеклянные бусы красного цвета, которые соединялись с прозрачным бесцветным стеклярусом, мелкими металлическими пуговицами, цепочками. Традиционным нагрудным украшением женщины - эрзянки была фибуло - сюлгамо. Она скрепляла глубокий вырез рубахи. У молодых женщин сюлгам был больших размеров и на ряду с утилитарной играл декоративную функцию. Поэтому он украшался насечками, глазками из цветного стекла и имел подвески из цепочек, рядов крупных бусин, стекляруса, бисера. Традиционным нагрудным украшением женщины - эрзянки была фибуло - сюлгамо. Она скрепляла глубокий вырез рубахи. У молодых женщин сюлгам был больших размеров и на ряду с утилитарной играл декоративную функцию. Поэтому он украшался насечками, глазками из цветного стекла и имел подвески из цепочек, рядов крупных бусин, стекляруса, бисера.

Сюлгамо представляла собой традиционную эрзянскую застёжку с незамкнутой овальной пряжкой и подвижной иглой, бусы крепились на витую сетку из латунной проволоки. В прошлом в комплексе нагрудных украшений соседствовали два сюлгама, малый, застёгивавшийся у верха горловины рубахи, и большой, с россыпью бус. медных пуговиц, цепочек, скреплявший нагрудный разрез снизу. Вокруг шеи носилось своеобразное ожерелье, которое поднизью из бус закрывало пряжку сюлгама. Наряду с сюлгамом женщины дополняли свой наряд низками бус, ожерельями из монет, жетонов, стекляруса, плоскими бисерными гайтанами. На руки надевались медные и серебряные браслеты, кольца, перстни. В уши вдевались разнообразные серьги, которые делали сами или покупали в лавках.

Гайтан - хрест ведьме, имевший в прошлом, вероятно, ритуально магическое значение оберега, носили поверх всех нагрудных украшений. Он представлял ленту, снизанную из белого и чёрного бисера, сочетание которого само по себе считалось обереговым, и подвеску в виде кисти и цветных нитей шерсти и бисера. В качестве гайтана также носили небольшой круглый облазок на шёлковой ленте

Комплекс поясных и набедренных украшений сохранил многие архаичные черты. Набедренник - пулокаркс, который надевался на рубаху сзади, относился к разряду облегчённых набедренных украшений. В прошлом его детали из куска кожи, оформлявшегося вышивкой или аппликацией, шумящими металлическими подвесками и шерстяными кистями. Позднее кожаный щиток был заменён вышитым холстом, дублированным на плотную основу. Сплошная фактурная вышивка в колорите сохраняла тёплые оттенки, красно - коричневая тональность которых как бы имитировала цвет кожи и котрастировала с крупными чёрными фигурами орнамента. Характерным отличием вышитого декора пулокаркса было его чёткое деление на две симметричные части. Наряд набедренника дополняли ряды галуна, бисера, раковин - каури, медных пуговиц. Завершался пулокаркс длинными кистями, собранными в пучки чёрного и зелёного цвета. Местные отличия сказались в форме украшения, которое в одних сёлах делалось прямоугольным, а в других - трапециевидным. Боковые тесёмки пулокаркса завязывались на бёдрах. Их скрывал напуск рубахи, а также пояс - каркс, который плели на дощечках. Позднее кожаный щиток был заменён вышитым холстом, дублированным на плотную основу. Сплошная фактурная вышивка в колорите сохраняла тёплые оттенки, красно - коричневая тональность которых как бы имитировала цвет кожи и котрастировала с крупными чёрными фигурами орнамента. Характерным отличием вышитого декора пулокаркса было его чёткое деление на две симметричные части. Наряд набедренника дополняли ряды галуна, бисера, раковин - каури, медных пуговиц. Завершался пулокаркс длинными кистями, собранными в пучки чёрного и зелёного цвета. Местные отличия сказались в форме украшения, которое в одних сёлах делалось прямоугольным, а в других - трапециевидным. Боковые тесёмки пулокаркса завязывались на бёдрах. Их скрывал напуск рубахи, а также пояс - каркс, который плели на дощечках.

С древних времён в комплект поясных деталей входили карман, подвешиваемый к поясу. Археологические материалы, а также наиболее старинные находки этнографов показывают, что такие карманы, использовавшиеся женщинами для предметов рукоделия, изготавливались из кожи. В дальнейшем кожа была заменена вышитым холстом, позже - разноцветными лоскутками. На уши надевали серьги с подвеской серебряной монетой, бусинкой или в виде шариков из гусиного пуха. На уши надевали серьги с подвеской серебряной монетой, бусинкой или в виде шариков из гусиного пуха.

Вышивка - основной традиционный вид бытового искусства у народов Поволжья - издавна получила у мордвы широкое распространение. Об украшении вышивкой одежды мы можем судить уже по археологическим памятникам. Остатки тканей в могильниках XIII - XVI вв. на территории Мордовии сохранили следы вышивки. Крашеной шерстяной нитью, по-видимому, украшали ворот, рукава, подол одежды. В дальнейшем вышивка развивалась и совершенствовалась также, главным образом, в орнаментации одежды; богато украшались вышивкой и обрядовые предметы.

Материалом для изготовления вышитой одежды у мордвы, служила ткань домашнего производства, в основном конопляный холст, реже - льняной. Холст употреблялся самый простой, без узора. Это, по-видимому, не случайно. У мордвы наиболее распространённой техникой вышивки является " шитьё по счёту ниток". Поэтому ткань холщевая, с прямым сплетением нитей весьма удобна; она служит как бы канвой для вышивания по ней узоров. Вышивка выполнялась шерстью домашнего прядения, окрашенной самой вышивальщицей, с использованием растительных красителей. Но лишь к концу прошлого века, в некоторых районах, близких к торговым центрам, стали употребляться для вышивания: разноцветный шёлк, крашеная льняная пряжа, бумажные нитки, иногда тонкий покупной гарус. В изготовлении пряжи для вышивания и в использовании свойств растительных красителей мордовские женщины, обладавшие практическим опытом, передававшимся из поколения в поколение, достигли большого совершенства.

В обычных рубахах эрзянок вышивка по середине была узкой, нагрудная вышивка в виде сплошной вышивки отсутствовала, а выпуклые продольные полосы обычно шли от плеча до подола, причём в равном количестве и спереди, и сзади. В старинных рубахах их бывало разное количество: для праздничной рубахи - характерно наличие 6 полос спереди, и 6 сзади. В будничные - ограничивались четырьмя полосами или даже двумя. На мужской рубахе ворот вышит узкой полоской в сочетании с узорным тканьем, такие же полосы имеются и на плечах. Старинную мужскую рубаху украшали нередко мелкой вышивкой на вороте и плечах, а также нашивками медных блёсток в сочетании с узорным тканьём.

Передники эрзянской группы представляют собой прямоугольный кусок холста с боковыми завязками. Лицевая сторона его украшалась обычно вышивкой в сочетании с нашивками бисера, медных блёсток; к нижнему концу пришивалась шерстяная бахрома, кисточки, цепочки, мелкие пуговицы и т.п. Характер вышивки был аналогичен орнаментации шушпанов и рубах. Чаще всего вышивка старинных передников состояла из узких выпуклых продольных полос, идущих параллельно. Поскольку передник шился из двух узких полотнищ холста, шов закрывался собой полоской вышивки. Таким образом, по композиции вышивка распадалась как бы на две части. Иногда на переднике продольные полосы были более разреженными, тогда между полос помещались другие орнаментальные фигуры геометрического характера - круги, многоугольники, ромбы, квадратики и т.п. Однако общий стиль оставался прежним

В мордовской народной вышивке преобладающими орнаментальными мотивами являются геометрические. Имеются ещё две категории орнаментальных мотивов: изображение птиц и деревьев. Из двух последних категорий меньшее распространение получили изображение птиц, но не рассмотреть пути и закономерности их появления в вышивке нельзя, так как в других видах декаративно- прикладного искусства народа мордвы – эрзя эти изображения имеются в большом количестве.

Контаминация образов птиц и коня – явление, характерное для декаративно-прикладного искусства мордвы – эрзя. Огромное количество ажурных привесок, найденных в могильниках мордвы – эрзя, у которых щитки с обеих сторон (или с одной) имели изображение конских голов, а внизу к щиткам на цепочках подвешивались лапчатые подвески. Геометрические мотивы в мордовском орнаменте мало напоминают изображение птиц, особенно S – образные фигуры, прямые кресты с тюльпанообразными концами.

Преобладающими в орнаменте мордовской вышивки являются геометрические узоры, среди которых по характеру и сложности выделяются более двух десятков групп. Основными среди них являются такие, как зигзаги, квадраты, ромбы, треугольники, роговидные узоры, кресты, восьмиконечные звезды, вытянутые шестигранники, S - овидные фигуры, сложные розетки, построенные на основе ромба или на основе правильных восьми- и шестиугольников. Расположение орнамента на одежде и головных уборах мордвы – эрзя не является произвольным. Для орнамента мордовской вышивке характерны такие виды симметрии, как сетка, бордюр и розетка.

Национальный костюм – красноречивое повествование о народе, его истории психологии, идеале, душе, мировоззрении. Многосложный красочный мордовский народный костюм – это вклад народов эрзи в мировую художественную культуру. Войдя в анналы истории мордвы как уникальное явление, национальный костюм и самобытные приемы его декора находят выход в культуру ХХI столетия. Необычайная красочность, эмоциональная насыщенность национального костюма обладают той притягательной мощью, которая привлекает художников декоративно-прикладного искусства и модельеров, являясь неиссякаемым источником творческого вдохновения. Знакомство с народным костюмом позволяет обогатить знания каждого, кто интересуется историей и традиционной культурой, не только составить полную картину многообразия типов национальной одежды, но и узнать принципы мировоззрения, вкусы и нравы, психологию народа, который живёт по соседству.

Творческие способности народа мордва – эрзя выраженны в различных видах декоративно-прикладного искусства, таких, как вышивка, плетение из бисера. Данная работа была направлена на сохранение и возрождение исторического наследия народа мордвы – эрзя, его традиционного национального костюма, с целью дальнейшего изучения и возможного воплощения в сфере моделирования одежды, как одно из потенциальных направлений возрождения традиционных видов народного декаративно-прикладного искусства и перспективный путь формирования и утверждения самобытного национального направления в современной культуре. Полученные в ходе исследования данные дают материал для проведения межрегиональных сопоставлений для анализа региональных различий в формировании традиционного костюма, могут представлять значительный интерес для учреждений культуры и досуга.

1. Народный костюм пензенской губернии конца ХIХ – начала ХХ века. – Пенза: ИФ Пеликан, – 355 с. 2. Т.П.Прокина. Мордовский народный костюм/Т.П.Прокина, М.И.Смирнова. – Саранск: Мордовское книжное издательство, – 428 с. 3. В.Н. Мартынов. Мордовская народная вышивка/В.Н. Мартынов.– Чебоксары, – 274 с. 4. Ю.Ф. Юшкин. Мордовия – народное искусство/ Ю.Ф. Юшкин. – Саранск: Мордовское книжное издательство, – 316 с. 5. В.Н.Мартьянова.Мордовская народная вышивка/В.Н.Мартьянова. – Саранск: Мордовское книжное издательство, – 293 с. 6. И.Н.Смирнов. Мордва: Историко-этнографический очерк/ И.Н.Смирнов. – Казань, – 428 с. 7. Г.А.Корнишина. Знаковые функции народной одежды мордвы/ Г.А.Корнишина.– Саранск: Мордовское книжное издательство, – 259 с. Интернет-ресурсы:

2. Особенности мордовский национального костюма

Известно, что народный костюм мордвы, особенно женский, очень красочен. Недаром его называют венцом декоративно-прикладного творчества мордовских женщин. Будучи в основе своей единым, он подразделяется, прежде всего, на эрзянский и мокшанский подтипы, которые, в свою очередь, включают не менее полутора десятка разновидностей. Известный исследователь этнографии Поволжья конца ХIХ-начала XX века И. Смирнов так писал о мордовской рубахе: «Благодаря оригинальному расположению нашивок рубаха эта получает некоторое сходство с верхней одеждой – «долматиком» византийских царей, а масса потраченной на вышивки шерсти придаёт ей значительную тяжесть и торжественность».

Народные костюмы мокши и эрзи достигли законченной художественно выразительной формы к середине XIX в. И если мужская и повседневная женская одежда отличалась простотой и целесообразностью, то праздничная одежда женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений, с целым рядом приемов драпирования фигуры, что объясняется тем, что сложно украшенный наряд мордовок уходит своими корнями в I – начало II тысячелетия.

Необходимо подчеркнуть, что самостоятельно женщина порой не могла одеться в такой костюм. Обряд одевания, в котором участвовало два-три человека, иногда длился несколько часов.

Сложный и тяжеловесный женский костюм, особенно его праздничный вариант, подчёркивал широко почитаемые в мордовском народе здоровье, силу и выносливость женщины. Благодаря такому костюму индивидуальные особенности каждой фигуры нивелировались и подгонялись под устоявшиеся в народе представления о красоте.

Традиционный мордовский костюм, особенно женский, сохранял свои особенности до 20-З0-х годов XX века. А у некоторых групп мордвы он и сейчас функционирует во время обрядов и праздников. Комплекс одежды включал нательную и верхнюю лёгкую одежду, набор тёплой межсезонной и зимней одежды. В костюм входили различные съёмные детали и украшения.

Необходимо подчеркнуть, что мордовский мужской костюм был таким же, как и одежда, которую носили русские мужчины. Именно это отмечали все контактировавшие с мордовским народом путешественники и исследователи прошлого и оставившие свои записи.

Далее, необходимо обратить внимание на основную часть женского костюма. Как у эрзи, так и у мокши, являлась рубаха панар туникообразного типа без воротника. Сшивалась из двух полотнищ холста, перегнутых поперёк. Она имела четыре шва посередине груди и спины, два по бокам. Рукава были прямые, их длина равнялась ширине холста. Воротника не было, вырез на груди имел треугольную форму, его глубина колебалась от 20 до 30 сантиметров. Края выреза скреплялись кольцевой застёжкой – сюлгамо. Внизу передние полотнища для удобства при ходьбе и работе не зашивались до конца на 12–15 сантиметров.

Главным украшением рубахи была вышивка, очень плотная. Она окаймляла ворот рубахи, рукава, подол, располагалась широкой полосой по переднему шву и продольными полосами по спине и груди. В праздники поверх нижней рубахи девушки и молодые женщины надевали богато вышитую рубаху покай. Рубаха мокши (панар, щам) несколько отличалась от эрзянской. Она шилась из трёх полотнищ холста: перед и спинку составляло полотнище, перегнутое поперёк, а бока делались из двух более коротких полотнищ. Рукава пришивались к центральному холсту, были прямыми и достигали кистей рук. Грудной вырез имел овальную форму. Спереди на подоле делали разрез длиной 12 сантиметров.

Рубаху богато вышивали, расположение вышивки в основном соответствовало эрзянской рубахе, но здесь не было широкой передней полосы, зато имелась вышивка на лопатках. Мокшанки носили рубаху с большой пазухой (пов). Мокшанская рубаха значительно короче эрзянской: она лишь немного прикрывала колени. Под рубаху мокшанки надевали штаны длиной до щиколоток покст. Шились штаны из белого холста и оторачивались внизу кумачом или красной тканой полоской. Широкая рубаха подпоясывалась плетёным на дощечках шерстяным поясом – каркс с кисточками на концах – цёкт.

Известно, что женскую рубаху носили с поясом или специальным сложным набедренным украшением, которое по-эрзянски называется пулай или пулагай. Носили пулай чуть ниже талии, на бёдрах. Первый раз девушки надевали его в день совершеннолетия, после чего он считался обязательным элементом женского костюма вплоть до глубокой старости. Особенно богато украшался раковинами, цепочками, медными пуговицами, бляшками, разноцветным бисером праздничный пулай. В праздничном костюме на пулай надевался бисерный пояс с красными короткими кистями – сэлге пулогай, по бокам подтыкались сшитые из холста и украшенные вышивкой и лентами боковые полотенца, похожие на передник. Чёткий и удивительно гармоничный рисунок вали-ка – верхней его части – оттенялся прикреплённой к нижнему его краю длинной чёрной, красной, зелёной или синей бахромой из шерсти с кистями по бокам. Хотя элементы пулая и его орнамент имели определённые каноны, допускался и очень широкий индивидуальный подход к его украшению. Пулай, как никакой другой элемент костюма, являлся определителем региональной принадлежности его носительницы, также как и её состоятельности: кроме холста и шерстяных нитей, на оформление набедренников шло множество бисера, блёсток, бус, цепочек, пуговиц, раковин-каури, приобретавшихся в лавках.

В мокшанском костюме набедренные украшения представляли собой группу отдельных элементов в виде декоративных кистей-подвесок – цёкт, килькшт, каркспет, изготовлявшиеся из бус, жетонов, шерсти или шёлка.

В ХХ веке у мокши появилось платье, которое шилось из фабричных тканей, надеваемого поверх рубахи – кафтонькрда, сарафан, изготовляемое первоначально из крашеного холста, Это платье было на кокетке, к подолу пришивалась оборка шириной 20–30 сантиметров. Рукава были длинные с обшлагами, присборенные на плечах. Шейный вырез был круглый, иногда делался невысокий стоячий воротник. Прямой разрез на груди или спине застегивали на пуговицы. Это платье вначале надевали на нижнюю холщовую рубаху, а затем стали носить и без неё.

К концу XIX века в традиционный костюм мордовок вошёл передник (запон, сапоня – у мокши, запон, икельга паця – у эрзи). Его носили как в обычные, так и праздничные дни. По форме и покрою они подразделялись на три группы: без нагрудника, с нагрудником и закрытый передник с рукавами. Их шили из холста, фабричных тканей, причём часто разных цветов. Украшались передники вышивкой, полосками цветной материи, лентами, кружевом и т.д.

Безрукавки носили поверх рубахи и мокшанки, и эрзянки. Их шили из фабричной ткани чёрного цвета, длиной несколько выше колен. Покрой был в талию с большим количеством оборок сзади. Шейный вырез был круглым, его оторачивали кумачом. Её шили из красного или синего сатина, кашемира или атласа. Подол, проймы, воротник и полы оторачивались мехом сурка и украшались потоками разноцветной материи, лентами, пуговицами и блёстками.

Самобытным элементом мордовского народного костюма была верхняя распашная одежда из холста – руця, импанар (э.), мушказ, балахон (м.) Шили её из тонкого, хорошо отбелённого холста. Покрой соответствовал покрою мокшанской или эрзянской рубахи, но переднее полотнище было разрезано посередине. Украшалась она, как и рубаха, вышивкой, бранным тканьём, разноцветными полосками материала. У эрзи руця использовалась в основном в качестве торжественной и праздничной одежды взрослых девушек и замужних женщин. У мокши мушкас использовался и в качестве рабочей одежды.

Верхняя тёплая одежда и по названию, и по покрою была схожа с мужской. Весной и осенью женщины носили сшитые из сукна сумани. Их шили как прямыми, так и отрезными по талии со вставными клиньями сзади и на боках. Зимой надевали шубу из жёлтых овчин, иногда их покрывали сукном.

Особая роль в национальном костюме отводилась головным уборам, которые строго соответствовали возрасту, семейному положению и проч. Женские головные уборы эрзи – панго, сорока, сорка, шлыган – были высокими и имели варианты в виде цилиндра, колуцилиндра или конуса. Мокшанские головные уборы – панга, златной – представляли род мягкого чепца трапециевидной формы. Были распостранены уборы типа полотенец или платков. В ряде районов у замужних женщин они повязывались таким образом, что напоминали рога – кодафкс (м.), кодавкс (э.). Девичьи и женские головные уборы различались также и тем, что у девушек они не закрывали волосы. В церковь девушки надевали своеобразный головной убор, состоявший из короткого полотенца с узорными концами. Сложные головные уборы типа сороки бытовали на всей территории расселения мордвы. Сорока представляла собой чепец из холста. Её украшали вышивкой, бисером, позументом. Под сороку надевали чехлик или волосник. Этот головной убор в форме колпака или чепца служил как бы подкладкой верхнего головного убора, но пожилые женщины носили их самостоятельно, покрывая сверху платком. У мокши бытовали мягкие головные уборы типа полотенца или покрывала с вышитыми концами. Терюханки носили венец, но, в отличие от девичьего головного убора, он был закрыт сверху. С венцом женщины надевали плетни, длинные полоски холста или кожи с нашитыми серебряными монетами, они спускались на грудь спереди.

Декоративным центром нагрудных украшений мордовки является застежка, которая закалывает ворот рубахи. По-мордовски она называется сюлгам, сюлгамо. Аналогичное украшение встречается и у других финно-угорских народов. Грудь украшается также бусами, гайтаном из серебряных монет и бисера, а также сложным нагрудником (у мокши). К бисерному нагруднику прикрепляется сетка из мелких разноцветных бусин, шерстяных кисточек и монет, более крупные из которых располагаются ближе к шее, а мелкие – на периферийной части украшения.

Специфическое поясное украшение эрзянок – набедренники (пулай, пулакш, пулокаркс). Они были двух видов: с валиком и без валика. Основу набедренников составляет прямоугольный кусок холста с зашитым в середину картоном или войлоком. Лицевая сторона пулая украшалась вышивкой, ниже которой нашивались ряды цветного бисера, пуговиц, позумента. Далее почти до колен шла бахрома из шерсти, как правило, чёрной, но на праздничных пулаях она могла быть красной или зелёной. Шерсть дополнялась медными цепочками, а по бокам прикреплялись кисти из бисера.

У теньгушевской эрзи поясное украшение (цекс сыр гаркс) состояло из полукруглой выстеганной подушечки с утолщением в части, прилегающей к пояснице. Лицевая сторона её украшалась вышивкой, раковинами, монетами и бисером.

Поясными украшениями мокшанок были разнообразные подвески. Их носили парами. Основу подвесок составлял металлический каркас из нескольких рядов медной проволоки или узкий плетеный поясок. На них прикреплялись бубенчики, жетоны, раковины, на концах, как правило, была бахрома из шёлковых ниток.

Традиционной обувью мордвы были лапти (карьхть – у мокши, карть – у эрзи) из липового или вязового лыка. Для мордовских лаптей характерно косое плетение, трапециевидной формы головка, низкие борта. Из более широких лык плели ступни, которые служили для работы во дворе или около дома. Праздничным видом обуви были кожаные сапоги со сборами и острыми носками (кемот – у мокши, кемть – у эрзи). Их шили из коровьей или телячьей сыромятной кожи. Сапоги имели массивный задник. Зимой носили серые и чёрные, иногда белые валенки. Ноги обёртывали портянками, их было две пары: нижние (алдонь пракста – у мокши, пильгалга – у эрзи), которыми обёртывали ступни. Верхними портянками (ланга пракста – у мокши, верьга пракста – эрзи) оборачивали икры.

В холодное время года поверх портянок носили белые или чёрные онучи (сумань пракстат) из сукна. У теньгушевской эрзи и терюхан женщины носили более узкие, чем портянки, обмотки. По праздникам мокшанки носили обмотки красного цвета с жёлтыми, зелёными и чёрными полосами.

Чулки вошли в быт мордвы довольно поздно, их вязали иглой или крючком. Мокшанки носили полосатые наколенники (цюлкат), позднее их узор стал геометрическим.

На уши надевали серьги с подвеской – серебряной монетой, бусинкой или в виде шариков из гусиного пух.

Основным видом одежды из сукна и меха был сумань – род кафтана из домотканного сукна тёмного цвета.

Мужскими головными уборами были валяные шапки белого и чёрного цветов, большей частью высокие с небольшими полями. Летом для работы в поле надевали холщовый колпак. Зимой носили шапки-ушанки и малахаи, которые сверху покрывали сукном. С конца XIX века в обиход мордвы входит фабричный картуз, который вытеснил валяные шапки.

Необходимо выделить один факт. Расцветка мордовской вышивки включает в себя, в основном, четыре цвета: черный с синим оттенком и темно-красный как основные тона, желтый и зеленый для расцвечивания узора. Вышивание было не только обязательным, но и любимым занятием мордовских девушек, за которым они проводили много времени. Обучение вышиванию начиналось с 6–7 лет. К десяти годам девочки уже знали несколько видов швов, а к 12–13-ти годам им разрешалось ходить в гости к родным и подругам вышивать. Владение сложным искусством вышивки справедливо считалось одним из больших достоинств девушки. Стремясь не повторяться, мордовки постоянно совершенствовали своё мастерство как в технике исполнения, так и в отборе орнаментальных рисунков, черпая их в окружающей природе. Свидетельство этого – названия мордовского орнамента: «змеиная головка», «куриные лапки», «козьи копыта», «крылышки», «еловые ветки», «солнечные узелки», «звёздочки».

Вызывает интерес один факт. Между девушками каждой деревни шло постоянное соревнование в искусстве вышивания. А на свадьбе было принято демонстрировать многочисленные вышитые невестой рубашки, платки, полотенца и другие подарки, прежде чем она вручит их жениху и его родственникам, участникам свадебной церемонии.

Широкое распространение у мордвы получили браслеты, перстни, кольца. Археологические изыскания свидетельствуют о самобытности древнего ювелирного производства у мордвы.

В праздники мордва носили сапоги. Кожаные сапожки мордовок имели острые носы, верх их часто обшивался красным сафьяном. Повседневной же обувью служили, как правило, лыковые лапти – кархьть (м.), карть (э.). – со специальными петлями из лыка для прикрепления обор. Эрзянки оборачивали ноги белыми, мокшанки – белыми и чёрными онучами – пракстат. Эстетика мордовской женской красоты требовала оборачивать ноги в онучи ровно и толсто. Нередко мокшанки и теперь носят полосатые наколенники с геометрическим орнаментом, вязаные из шерсти. Традиционный народный костюм в разной степени сохранился у мокши и эрзи. Если мордовки-мокшанки ещё довольно часто одевают его, имеют как будничные, так и праздничные варианты национальной одежды, то мордовки-эрзянки наряжаются в него гораздо реже, лишь по праздникам или на концерты художественной самодеятельности. Свахи надевают его на свадьбу, а некоторые пожилые женщины берегут в качестве посмертной одежды. Учитывая всё более стандартизирующеюся культуру в условиях глобализации, приобщение молодёжи к этой части национальной культуры очень актуально.

Мордовские национальные костюмы являются красотой и гордостью своего народа. В них просматривается самобытность, история и культура не одного поколения.

Общая информация

Мордовские национальные костюмы принадлежат представителям народа мордва. их относят к финно-уграм и подразделяют на два этноса - эрзя и мокша. Практически все они проживают на территории России. При этом примерно треть в одной республике - Мордовии. Большая часть жителей, в основном, православные, но есть и представители других религий. Например, некоторые исповедуют мокшень кой - традиционную мордовскую религию.

Первые упоминания о численности мордвы относятся к XVI веку. Тогда их было около 150 тысяч человек. В конце XIX века количество жителей возросло до миллиона. В последнее время представителей этой народности стало меньше. Согласно последней переписи населения в России, мордвой себя считают около 850 тысяч человек.

Национальная одежда

Национальные костюмы отличают мордву от других представителей народов Центральной России. Особенно большое разнообразие вариантов наблюдается в женских костюмах. Существенные отличия можно отметить и внутри самого этноса. Наряды у представительниц народа эрзя и мокша также разные.

Например, часто мокшанка носит штаны и рубашку. При этом, рубашка у нее поддерживается веревкой у пояса, а не как у эрзянки - до пят. Поверх рубашки эрзянка носит национальный кафтан, который называют шушпаном. А на голове круглый кокошник. У мокшанки головной убор вовсе часто заменяют шалью или полотенцем, которые накручивают, как чалму.

Мордовский женский национальный костюм

Специалисты отмечают, что их женские костюмы выглядят особенно красочно. Они считаются вершиной декоративно-прикладного искусства среди местных представительниц прекрасного пола. При этом, он подразделяется на мокшанский и эрзянский подтип. А они, в свою очередь, делятся еще на несколько разновидностей.

Известно описание мордовской рубахи, описание которой делал этнограф начала XX столетия. Он писал, что нашивки на рубахе расположены довольно оригинально. Она очень напоминает верхнюю одежду византийских царей - далматик . Особую торжественность ей придает большое количество шерсти.

Одежда на праздник

Мордовские национальные костюмы считаются законченной художественной формой. Они - часть самобытной культуры Мордовии. Повседневная одежда всегда отличалась целесообразностью и максимальной простотой. В отличии от нее, праздничная достаточно сложна и многокомпонентна. К ней также прилагается множество украшений. Кстати, мордовские украшения имеют давнюю историю. Первые упоминания о них датируются началом второго тысячелетия.

Многокомпонентность национального костюма часто не дает возможности надеть его самостоятельно. Изначально в обряде одевания обычно участвовали два-три человека. Иногда такие сборы продолжались в течении нескольких часов. Праздничный вариант национальной одежды призван подчеркнуть здоровье мордовского народа, выносливость и силу. Здесь принято демонстрировать, что силой обладают не только мужчины, но и женщины.

Костюмы шились индивидуально, с учетом особенностей каждой отдельно взятой фигуры. Они соответствовали национальным представлениям о красоте.

Женский костюм

Женский наряд в основном состоял из широкой рубахи, напоминающей тунику. В ней отсутствовал воротник. Ее обязательно подпоясывали плетеным поясом из шерсти.

У мокши рубаху дополняли национальные штаны. В первый раз этот наряд девушка надевала в день совершеннолетия. После этого он становился ее обязательным атрибутом на всю жизнь.

Украшение мордвы

Часто такой костюм богато украшали. Использовались цепочки, раковины, бляшки, разноцветный бисер, медные пуговицы. На праздник обязательно надевали пояс с короткими красными кистями, который назывался пулай . Его элементы и орнаменты должны были соответствовать определенным канонам. Со временем разрешался более свободный подход к его украшению.

Именно пулай определял региональную принадлежность мордовской женщины. Интересным самобытным элементом мордовского костюма является верхняя распашная одежда из холста. Традиционный костюм обязательно включает в себя и платье, которое надевается поверх рубахи. В последнее время стали использоваться фабричные ткани.

Издавна особая роль отводилась головным убором. Они должны были строго соответствовать семейному положению и возрасту женщины. А в некоторых районах, где проживала мордва, среди замужних женщин было принято повязывать платок особым образом. В результате казалось, что у них на голове выросли рога. Головные уборы девушек и женщин различались между собой. В отличии от замужних женщин, девушки никогда не прикрывали волосы. Когда женщины приходили в церковь, их головной убор в обязательно порядке состоял из короткого небольшого полотенца с узорчатыми концами.

Из нагрудных украшений для мокшанки и эрзи можно выделить застежку. Ею закалывали ворот рубахи. На мордовском языке она называлась сюлгам . Подобные украшения часто встречались у финно-угорских народностей.

На грудь женщины надевали бусы или ожерелье из серебряных монет. Особое место в декоре уделялось бисерному нагруднику. К нему крепилась сетка из разноцветных бусин, а также шерстяные кисточки и монеты. Крупные экземпляры располагались ближе к шее, а мелкие на ее периферийной части. В уши вдевались серьги в виде подвески в виде бусинки или серебряной монетки. Изредка использовались шарики из гусиного пуха.

Вышивание

Кроме основных деталей, национальный костюм имел и множество второстепенных. Они, в свою очередь, отличались между собой в зависимости от района проживания. Такой примечательной деталью была вышивка. Ее расцветка включала в себя четыре основных цвета. Это был зеленый, темно-красный, желтый и черный с оттенком синевы. Кстати, вышивание было обязательным занятием для всех мордовских девушек. Рукоделие они осваивали с раннего детства. И для многих оно становилось любимым хобби на всю жизнь.

Обучение вышиванию начиналось, когда девочке исполнялось шесть лет. К десяти годам любая девочка осваивала уже несколько техник, умела работать разными способами.

Умение заниматься сложным вышиванием считалось одним из важнейших достоинств незамужней мордовской девушки. Юные модницы всячески стремились не повторяться. Оригинальные работы рукодельниц ценились очень высоко. Девушки сами выдумывали новые орнаменты и техники исполнения, пытаясь удивить подружек и всех окружающих. Именно поэтому мордовские национальные костюмы получались такими яркими и самобытными. Названия узоров, например, "змеиная головка", "крылышки", "солнечные узелки", "козьи копытца" или "куриные лапки" были взяты из жизни.

Между девушками из соседних деревень и сел шли негласные соревнования в искусстве вышивания. По традиции на свадьбе невеста демонстрировала полотенца, рубашки, платки и полотенца, изготовленные собственноручно. Они торжественно вручались жениху и его родственникам как подтверждение особого таланта будущей жены и снохи.

Также широкое распространение получили перстни, браслеты и кольца. Археологи в ходе многочисленных раскопок обнаружили немало древних ценностей, которые подтверждают теорию о самобытности древнего мордовского ювелирного промысла.

Мужской костюм

Повседневный костюм мужчины значительно отличался от женской одежды. Во многом он схож с одеждой русских мужиков. На этом настаивают многие этнографы, изучавшие культуру мордовского народа.

На празднике все представители мордвы надевали на ноги кожаные сапоги с острыми носами. А вот в повседневной жизни носили лапти, на которых имелись специальные петли для крепления, сделанные из лыка.

В отличие от мужчин, у женщин сапоги были белыми. Встречались и черные онучи. Согласно мордовским представлениям о красоте, ноги требовалось оборачивать в онучи толсто и ровно. Возможно, для многих такая обувь непривычна. Но когда-то это считалось модным.

Мордовский национальный костюм наряден и удобен . Глядя на него, сразу можно понять, какой в представлении народа была красота. И не только сам костюм у мордвы всегда являлся произведением искусства. Искусством, передававшимся из поколения в поколение, было умение надевать и носить костюм.

В составе мордовского народа выделяют два субэтноса - мордвы-мокши и мордвы-эрзи. Естественно, их национальные костюмы различались в зависимости от традиций этих локальных групп. Но были в костюмах и общие черты: белый холст как основной материал, туникообразный покрой рубах, отделка вышивкой, украшения из монет, раковин и бисера.

Мужской костюм

Одежда мордовских мужчин во многом была похожа на одежду русских, но со своими особенностями. Основой являлась рубаха - панар и штаны - понкст. Повседневные рубахи выполнялись из грубого посконного (изготовленного из конопли) материала, праздничные - из более тонкого льняного. Панар всегда носили навыпуск и подпоясывали.

Пояс (кушак или каркс) имел особое значение в костюме. Обычно его изготавливали из кожи и украшали железной, бронзовой или серебряной пряжкой. Пряжка могла быть простой, в виде кольца, либо более сложной, с щитком для прикрепления к ремню. Щиток украшался всевозможными узорами и камнями. К другому концу пояса прикрепляли металлический наконечник, а к внешней стороне - различной формы бляшки. И то, и другое покрывали узорами и изображениями. Помимо декоративной, у пояса была и утилитарная функция. К нему подвешивали оружие или другие предметы. В древние времена пояс был отличительным знаком воинов. К поясам самых прославленных и уважаемых приделывали дополнительные наконечники и пряжки, пришивали множество бляшек.

Летом мужчины поверх рубахи-панар надевали еще одну - белую распашную (мушкас - у мокши, руця - у эрзи). Весной и осенью носили сумань - приталенное суконное пальто черного или коричневого цвета. Сзади на талии сумани располагались сборки.

Другой демисезонной одеждой был чапан. Обычно его надевали в дорогу поверх другой одежды и повязывали кушаком. Шили чапан из сукна, у него был прямой крой, большой запах, длинные рукава и широкий воротник.

Зимой мужчины наряжались в овчинные шубы - ор, с отрезной талией и сборками. Овчинные тулупы, длинные и прямые, считались дорожной одеждой, как и чапан.

Самым распространенным головным убором были валяные шляпы и шапки белого и черного цвета с небольшими полями. В конце XIX века их вытеснили фабричные картузы. Для работы в поле летом надевали холщовые колпаки. Зимой носили шапки-ушанки и малахаи, обшитые сверху сукном.

На ногах мордва носила лапти, летом - с портянками, а зимой - с онучами. Праздничной обувью были сапоги (кемот – у мокшан, кемть – у эрзян). Самыми нарядными считались сапоги на каблуке и со складками на голенище.

Мужские национальные костюмы мокши и эрзи не слишком отличались и выглядели скромно, чего не скажешь о женских нарядах.

Женский костюм

Женская праздничная одежда мордвы была сложной и состояла из многих элементов, поэтому процесс одевания порой длился несколько часов, и в нем принимали участие 2-3 помощницы.

Туникообразная рубаха без воротника панар была основой костюма как у эрзянок, так и у мокшанок. Ее богато вышивали и подпоясывали шерстяным поясом каркс с кисточками на концах. У мокшан рубаха была короче, поэтому дополнялась штанами покст.

Вместо каркса эрзяне могли повязывать пулай - сложное набедренное украшение. По нему можно было определить региональную принадлежность женщины и ее материальное положение: его оформляли большим количеством бисера, бус, цепочек, блесток и т.д. В первый раз девушки надевали пулай в день совершеннолетия и носили его до самой старости. В праздничные дни поверх пулая повязывали пояс из бисера с красными кисточками - сэлге пулогай, а по бокам подтыкали похожие на передник боковые полотенца, украшенные вышивкой и лентами.

В мокшанском костюме поясными украшениями служили полотенца кеска руцят, их надевали сразу по нескольку штук, а также различные декоративные кисти-подвески из бус, шелка, жетонов, меха.

Поверх рубахи женщины надевали подобие платья - кафтонь-крда, сарафан.

Другим элементом костюма была верхняя распашная одежда из холста (руця, импанар - у эрзи, мушказ, балахон - у мокши). Также поверх рубах носили черные безрукавки выше колена, приталенные и с большим количеством оборок сзади. Весной и осенью верхней одеждой служила сумань, такая же, какую носили мужчины; зимой надевали овчинные шубы.

Головные уборы мордовских женщин отражали их возраст, семейное и социальное положение. Их украшали вышивкой, лентами, кружевами, блестками. У эрзянок головные уборы панго, сорока, сорка, шлыган были высокими и имели форму цилиндра, полуцилиндра или конуса. У мокшанок панга и златной представляли собой чепец трапецевидной формы.

Повседневной обувью были лапти, ноги эрзянки оборачивали белыми онучами, а мокшанки - белыми и черными. В праздники модницы надевали сапоги.

Особое место в убранстве мордовских женщин играли украшения - бусы, браслеты, перстни, кольца, у мокшанок - нагрудники. Главным украшением являлась брошь сюлгам.

Традиционный мордовский костюм еще сохранился у мокши как повседневный, так и праздничный. Эрзянки же надевают его лишь по праздникам или на концерты.

Список использованной литературы:

Мельников П.И. (Печерский А.) "Очерки мордвы" - М: Директ - Медиа, 2010. – 181 с.Прокина Т. П. "Мордовский народный костюм" - Мордовское книжное издательство, 1990. – 391 с."Мордовский народный костюм" (электронный ресурс). Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, (http://www.erzia-museum.ru/).

Дарья Кузьмина

Национальный костюм - красноречивое повествование о народе, его истории, психологии, идеале, душе. Многосложный красочный мордовский народный костюм - это вклад народов эрзи и мокши в мировую художественную культуру.

Молодежное платье с воротником по мотивам эрзянской вышивки Пензенской губ.

Войдя в анналы истории мордвы как уникальное явление, национальный костюм и самобытные приемы его декора находят выход в культуру XXI столетия. Необычайная красочность, эмоциональная насыщенность национального костюма обладают той притягательной мощью, которая привлекает художников декоративно-прикладного искусства и модельеров, являясь неиссякаемым источником творческого вдохновения.

Смелостью художественного замысла, новаторским решением отмечены работы выпускников Саранского художественного училища им. Ф. В. Сычкова. Для молодых мастеров национальная традиция становится ключом к созданию современной модели. Принципы народного моделирования проявляются в особенностях кроя, конструкциях элементов, расположении декора новой современной вещи. Эмоционально-образная сторона доминирует в творческом процессе, большое внимание уделяется ручной отделке, разнообразным традиционным приемам украшения костюма, орнаментации деталей. В этом взаимодействии народных традиций и современности воплощена благородная задача - показать богатство и разнообразие национального костюма, сохранить различные техники и технологии мордовского народного искусства (вышивки, низания и шитья бисером, плетения и аппликации). Поиск художественных принципов, оригинальных форм заставляет молодых мастеров изучать локальные особенности народного костюма, выявлять и творчески переосмысливать историко-художественное наследие.

Моделирование одежды - одно из потенциальных направлений возрождения традиционных видов народного декоративно-прикладного искусства и перспективный путь формирования и утверждения самобытного национального направления в современной культуре.

Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Сценический костюм по мотивам эрзянской вышивки Самарской губ.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Молодежное платье с нагрудным и поясным украшением по мотивам мокшанской вышивки Зубово-Полянского района Республики Мордовия.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Молодежный комплект по мотивам мокшанской вышивки.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Женский ансамбль с сумкой по мотивам мокшанской вышивки Зубово-Полянского района Республики Мордовия.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Брючный ансамбль с поясом но мотивам мокшанской вышивки Зубово-Полянского района Республики Мордовия.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Брючный ансамбль с пулаем по мотивам эрзянской вышивки Пензенской губ.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Молодежное платье с капюшоном по мотивам вышивки финно-угорских народов.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Брючный ансамбль с шарфом и палантином по мотивам мокшанской вышивки Зубово-Поляиского района Республики Мордовия.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.